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关于攀岩用的动力绳
时间：2016-01-06来源：未知 浏览次数：101
现在，对于自己要买「什么样」的动力绳子，心中应该有个底了。但，攀岩用的动力绳它到底是个什么样的东西呢？这里是南昌玖远实业有限公司为你提供的关于绳子的「身家调查」报告，帮助你更了解它。
攀岩绳的构造
攀岩用的动力绳是由「绳芯」和「绳皮」两部份所构成，德文称为kernmantle，kern代表绳芯，是主要的受力部份；mantle代表绳皮，用以保护绳芯。
绳芯的原料是尼龙纤维，纤维在经过「热处理」之后，会变得有弹性并可以伸缩，能吸收更多能量。
把尼龙纤维织成「线」，再将线捻绞成「线股」，几束线股为一单位，依顺时针或逆时针方向搓卷，成为S型或Z型的「子绳」后，将数目相同的S型和Z型子绳互相平行紧靠，成为绳芯，再将之由下往上通过绳皮编织机中央，机器四周会排上不同数目的线轴，紧紧地绕着绳芯编织。攀岩所用的编织绳大致上是依此过程制造出来。
编织机上用的线轴数目多寡，会让编出来的绳皮大异其趣，也影响绳子操作的特性。线轴数多（48只），轴上的每条线就细，编出的绳皮会较薄且细密，摸起来较光滑，操作较顺手，价钱也比较贵。细密的绳皮也提高了绳芯所占的比重，增加绳子的弹性。
线轴数少（32只），绳皮较厚较耐磨，但绳芯比重减少，弹性也下降。这种绳子一般用作低弹性绳，不适合大部份攀岩活动。
绳子的直径（diameter）
攀岩用的动力绳的直径是在它一端吊一个10公斤重物时的情况下测得的。所以，不同厂牌的绳子，看起来不一样粗，却会同样标示10mm。
简单地说，绳子的直径等于它的强度和重量。在其他变量相同的情况下，越粗的绳子，强度越大越耐用，也越重，增加挂绳的困难。一条11mm的绳子一定比8mm的强度大，但也比它重一倍！不过这种比较是无意义的，要用多粗的绳子，端看个人从事何种型态的攀岩活动。
UIAA，CE和EN’s
UIAA的全名是：Union Internationale des Associations d’Alpinisme，国际山岳组织联盟。它是国际间公认有权威能为攀岩器材订立标准的组织。
UIAA标示的意思是：这项产品通过UIAA规定的测试，并达到UIAA所订的标准。
CE则是比UIAA更常见的标示，因为它的范围不限于攀岩器材。CE表示：本产品适合于依照它所设计的用途使用。（This product is fit for its intended use.）
攀登器材在CE中被归类为：设计复杂的个人保护装备，（personal protective equipment of complex design） 简称ppe。CE规定：所有的ppe必须能够提供充分的保护，让使用者免于可能致命的风险；必须能够容易且舒适的穿戴，而且要能和搭配使用的其他ppe兼容。
除了UIAA和CE之外，目前有一套更新的「欧洲标准」--European Norms简称EN’s，正逐渐为世界许多国家接受，做为产品适用性的指标。在攀岩器材方面，EN’s的大部份标准虽然根据UIAA，但界定更严格也更新近。对于攀岩绳应如何构造，及在控制条件的情况下，绳子应达到如何的表现水平，EN’s都做了额外的要求。
下面是UIAA和EN’s对弹性绳所订的标准：（专有名词后面会接着说明）
在负荷80公斤重，坠落系数2的条件下，单绳的最大冲击力不得高于1200daN。
在负荷55公斤重，坠落系数2的条件下，半绳的最大冲击力不得高于800daN。
*1daN=1.02公斤
在负荷80公斤重的条件下，单绳必须能够承受坠落系数2的坠落至少5次。（半绳的负荷为55公斤）
在负荷80公斤重的条件下，单绳的静态延伸量不得超过8%。在负荷55公斤重的条件下，半绳的静态延伸量不得超过10%。
将2公尺长的绳子拉过测试机器5次，绳皮滑移量不得超过40厘米。
绳子上必须标明绳子的类型（单 / 半 / 双绳），制造商，和CE的认证标示。
冲击力（impact force）
Leader坠落时，因为重力加速度(g)的作用，会产生坠落动能。坠落距离越长，动能越大。当坠落被确保者停住时（在这之前，绳子还没受力），坠落动能必须转变成另一种形式释放（因为攀岩者已经不再往下掉了），就是绳子的位能。此时，绳子会伸长（其实是绳芯的尼龙纤维部份伸长），将动能吸收掉大部份，避免攀岩者直接承受全部力量。至于绳子无法吸收的部份，就称为「冲击力」，它会传递到坠落的攀岩者、确保者、最后的固定点、和吊带上。
一条低冲击力的绳子，表示它能吸收更多坠落动能，让攀岩者和器材所受的冲击力减少，也使确保者可以花较少的力气去停止这个坠落。
新绳子上所标示的「最大冲击力」，是它在做UIAA测试时，承受第一次坠落系数2的坠落所测得的值。由于重复的坠落，会使绳子逐渐失去弹性，吸收的坠落动能减少，因此冲击力会随着增加。每发生一次先锋坠落，最好休息5分钟，让绳芯有恢复的时间，免得绳子「夭寿」。
当绳子完全失去弹性之后，内部的尼龙纤维会被因坠落而产生的热能所破坏，直到某一次坠落使它断裂为止。（但绳子表面不一定看得出来）
建议爬先锋的人，轮流使用绳子的两端，以及8字结，它比较能吸收坠落的力量，也比称人结不易松开。
静态延伸量（static elongation）
指测量一条绳子在负荷80公斤重，静止状态时的伸长量。静态延伸量低的绳子（5%以下），表示弹性较小，适合人工攀登，（指需靠绳子和其他器材来承受攀岩者体重，而做上升，横渡，下降的一种攀岩类型。溯溪因为常用到上升器和自攀器等工具，也可视为其中一种）不适合大部份的攀岩活动。
延伸量高的绳子（6%--8%），表示弹性较大，能吸收较多坠落动能。
「理想的」攀岩绳应具备「低冲击力」和「较低弹性」两个条件。低冲击力可以吸收较多的坠落动能；低弹性则避免坠落石绳子伸得太长，让领头者有撞上石头或地面的危险。但实际上，这一点并无法实现，因为要求冲击力低，绳子势必得伸得较长。所以在选购时，只能尽量找比较接近理想状况的绳子，例如，两条绳子静态伸长量都大约6%--7%，则选最大冲击力较高的。
坠落系数（fall factor）
你会如何描述一次先锋坠落的「程度」？
有人会说：「哇！好长的坠落！」
也有人说：「没感觉嘛！一下子就被停住了。」这位仁兄似乎嫌不过瘾，觉得替他确保的人太尽职了。
有时候，还会听到：「哇！好痛！」这可能是因为穿了不适当的吊带，或撞上什么东西了。
如果情况是：「嗯…啊…喔…哇…」，这就不太妙了。
这些都是主观感觉的描述，坠落系数则提供一个客观的数字，来表示先锋坠落时，绳子和其他器材所受力量的剧烈程度。
虽然我们直觉上会认为，长距离的坠落会比短距离的严重，但并非总是如此。长坠落可能对头壳比较不好（例如撞上岩壁，或晕眩一阵），但不一定会对绳子造成太大的损害。决定一个坠落严不严重的重点在于：
你有多长的绳子可以承受这个坠落？
也就是坠落的你，和确保者之间绳子的长度是多少。和确保者之间的绳子越长，就有越多的绳子可以吸收这些动能。
一般来说，当你爬得越高而坠落，会比在刚起攀不久就坠落来的安全。因为不会掉到地面，而且和确保者之间有较长的绳子，坠落系数较小。（当然，固定点一定得架好）
坠落系数的计算方法如下：
坠落系数：F = leader坠落的距离 ∕leader和确保者之间绳子的长度
下面是坠落实例说明：
# F < 1时
星期天，何宝荣和黎耀辉来到龙洞。天空有细细的云在飘浮，海面上浪花微微，阳光清澈温煦地照着岩壁。两人打算爬大礼堂的一条长路线。第一个pitch，何宝荣先锋，黎耀辉确保。何宝荣熟练地放固定点，挂绳，上攀。攀到25公尺处，他用friend架了一个固定点。再上攀5公尺后，因为把手点没抓好坠落了。图示如下：
坠落前 坠落后
F = AA’/ AB = 10 / 25 = 0.4
何宝荣啐了一声，继续攀。到了一个小岩阶，他把自己固定在两个打好的bolt上，然后确保黎耀辉上来。
#F = 1时
第一个pitch结束，稍做休息后，换黎耀辉先锋。这一段把手点不多，而且外倾，黎耀辉辛苦地上攀2.5公尺，架了第一个固定点。再上攀2. 5公尺，正要架第二个固定点时，因为手没力而坠落。图示如下：
坠落前 坠落后
F = AA’/ AB = 5 / 5 = 1
F = 1 的坠落常发生在第一个固定点架好之后。理论上，黎耀辉会坠落到和何宝荣同高度，实际上因为绳子摩擦力及空气阻力的关系，这并不太可能发生。
#F = 2 时
黎耀辉有点泄气，何宝荣说：「我们不如重新开始吧！」两人互相鼓励一番后，黎耀辉把先前架的固定点拆掉，因为他觉得不够好。这次他选择稍微偏右边，努力地上攀到2公尺处，为了抓一个很小的把手点，手指不小心拉伤，一阵剧痛下他把手松了，再度坠落。图示如下：
坠落前 坠落后
F = AA’/ AB = 4 / 2 = 2
黎耀辉重重地摔到岩阶上，半天没有声音。何宝荣过去摇摇他，说：「喂，梁耀辉……」梁耀辉缓缓地吐出一句：「抱歉……不能…和你重新开始了。」
F = 2的坠落是非常非常严重的，因为leader等于是无确保坠落。虽然实际上发生的机会很小，但是，不管爬多简单的路线，leader都应越早把第一个固定点先架好（除非你是要solo）。有人会使用一种长杆状的挂绳器材，先把绳子挂进上面的固定点再起攀。虽然有点「偷吃步」，毕竟命比较重要。
如果你要爬绳队，请尽量避免让不熟识的人或新手替你确保。而绳子只要发生过「一次」F = 2的坠落，就绝对不能再使用了。
承受UIAA坠落的次数（number of UIAA falls）
既然F=2代表最剧烈的坠落，在买绳子时就要知道它能承受多少次这样的坠落。UIAA的测试方法是：将一条2.5公尺的绳子绑上80公斤的重物（单绳80公斤，半绳55公斤），系于坠落模拟机上，让绳子承受F=2的坠落，每次坠落间隔5分钟，直到绳子断裂为止。
UIAA规定，绳子必须要能承受至少5次的坠落。你或许怀疑这个数字未免太少，但实际上我们攀岩时，发生这么严重的坠落机会很小，加上坠落时，leader身上的绳结会被扯紧，吊带及固定点上的sling会延伸，这些都能减少坠落的剧烈程度。因此绳子在正常使用下，绝对可以承受比标示上更多次的坠落（F < 2）。
绳皮滑动量（sheath slippage）
由于绳皮并非黏在绳芯上，所以会随使用而和绳芯之间发生位移，因为绳芯有弹性，绳皮却无。久而久之，便可看到白色的………绳芯啦！另外，当绳子湿掉或被垂降很多次之后，绳皮更容易滑动。因此，要选滑动量低的绳子，免得绳子太容易「金蝉脱壳」。UIAA测试时，会将一段2公尺的绳子拉过测试机，机器会使绳子不能顺利通过，用力拉扯5次之后，测量绳皮和绳芯之间的位移。UIAA规定位移量必须少于40厘米。滑动量太大的绳子会影响它的操作和寿命。
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